Der Verein wurde erst vor vier Monaten ins Leben gerufen, doch die Forschung läuft schon seit Jahren: das erklärte Ziel von Piwi Italien Ziel ist es, das Wissen über resistente Reben zu erweitern und auch auf politischer Ebene Druck auf deren zunehmende Verbreitung auszuüben. Derzeit können diese Sorten tatsächlich nicht auf nationaler Ebene verwendet werden, sondern sind nur in einigen Regionen zugelassen (Trentino, Südtirol, Lombardei, Friaul-Julisch Venetien, Piemont, Venetien, Emilia-Romagna, Marken, Abruzzen, Latium und Kampanien). Ihr Einsatz ist jedoch angesichts der immer dringlicher geworden Klimawandel und die Notwendigkeit eines weiteren Ansatzes nachhaltig. Der Piwi (aus dem Deutschen pilzresistent) sind in der Tat Kreuzungen natürlich zwischen europäischer Vinifera und anderen Vitis amerikanischer oder asiatischer Herkunft. Sie verfügen ihrerseits über die Fähigkeit, sich gegen die wichtigsten Pilzkrankheiten zu verteidigen, was eine deutliche Reduzierung des Pestizideinsatzes ermöglichen würde. Aber der Weg geht immer noch bergauf. Wir haben mit darüber gesprochen Marco StefaniniPräsident des Vereins und Forscher der Stiftung Edmund Mach von San Michele all’Adige (wo Piwi Italia seinen Sitz hat).
Wie kamen resistente Reben nach Italien?
In den 1930er Jahren wurden in Italien Gesetze erlassen, die den Anbau von Vitis, die kein Vinifera war, für kommerziellen Wein untersagten. Die Folge war die deutliche Verringerung der Anwesenheit von Hybriden. In FrankreichDa es sich im Jahr 2000 jedoch um mehr als tausend Hektar handelte, wurde ein Hybrid als Basis für den Armagnac verwendet, sodass die Fläche groß war. In Deutschland Die klimatischen Bedingungen waren günstig für Falschen Mehltau und die Deutschen blieben aufmerksam und setzten diese Hybridisierungsarbeit tatsächlich fort.
In Deutschland ging die Forschung also weiter. In Italien gab es diesen Bedarf jedoch nicht?
Ja, aber als ich 1988 begann, die ersten Kreuzungen zu machen, wurde ich als jemand hingestellt, der das Geld des Steuerzahlers umsonst ausgab, weil diese Sorten sowieso nicht angebaut werden konnten, und zwar so sehr, dass ich es seit 1991 tun musste aussetzen Forschung. Seit 1998 hat sich die Richtung geändert: Sie gaben uns einen Freibrief, aber wir wurden blockiert, weil wir uns nur kultivieren konnten Vitis vinifera. Im Jahr 2008 wurde der Weg schließlich frei: In Europa wurde der Anbau und die Vinifizierung als Gattungswein erlaubt, verbunden mit der Möglichkeit Igt, dieser widerstandsfähigen Schrauben. Im Jahr 2021 hat Europa auch die Aufnahme dieser Sorten zugelassen Herkunftsbezeichnungen. So viele Länder, darunter Frankreich und Deutschland, haben dies getan. Wenige wissen zum Beispiel, dass ab 2021 in der Champagne ein Voltis-Anteil erlaubt ist und dass die Sorte Artaban in der AOC Bordeaux vorgesehen ist.
Und in Italien?
In Italien gibt es das Einzigartiger Text der Rebe und des Weins, wobei es heißt, dass in der DOC Weine nur aus 100 % Vitis vinifera hergestellt werden dürfen. Und das ist es Felsen Dies hindert die zuständigen Stellen daran, resistente Sorten in die Ursprungsbezeichnungen aufzunehmen. Dies hat jedoch die Entwicklung weder in der Forschung noch in der Verbreitung behindert. Heute haben wir in unserem Land 3 Millionen Transplantate resistenter Sorten, zwischen 50 und 60 Hektar pro Jahr. Es gibt mehr als 200 produzierende Unternehmen und ca 350 Weine mit Piwi-Label aus resistenten Sorten. Aber leider sind es nur 36 Berechtigte; Das Problem ist, dass jeder Region genehmigt nur diejenigen, die es für am geeignetsten hält. Es gibt vor allem ein Problem Süd.
In welchem Sinne?
Dort lassen die Regionen keine resistenten Sorten zu. Sie sagen, dass sie das nicht habenAnreiz um eine Kultivierung herbeiführen zu können. Aber der Anreiz, den Schadenersatz zu zahlen falscher Mehltau Ja.
Wie sehen Sie den italienischen Weinberg in 50 Jahren?
Ich denke, wenn der Klimawandel in Richtung a voranschreiten würde Heizung Außerdem muss den Pflanzen sicherlich geholfen werden. Ich werde sie dort treffen müssen Genetik. Wohin gehen wir? Ich glaube, dass die Chance des Weinbaus darin besteht, sich auf etwas Neues einzulassen, das das Leben und den Anbau nachhaltiger machen kann. In unserem Land gibt es sicherlich ein Problem Verzögerung darin, dem Weinbau im Vergleich zu den derzeitigen wirksamere Alternativen bieten zu können. Ich weiß nicht, ob wir im Jahr 2050 300 resistente Sorten anbieten können, aber ich bin mir durchaus bewusst, dass ich in bestimmten Regionen zum Beispiel an die denke ToskanaSolange es keine resistenten Sorten gibt, die aus ihren traditionellen Trauben stammen, wird es schwer sein zu akzeptieren, dass der Weinberg mit resistenten Sorten gefüllt ist, die aus Merlot, Cabernet usw. stammen. Ich habe keine negative Meinung dazu, ich habe eine negative Meinung zu denen, die a priori denken, dass die Piwi nicht gut sind.
Stehen wir vor den Weinen der Zukunft?
Nein, ich komme nicht aus der Zukunft, ich komme aus gegenwärtig. Ist das das Konzept von Terroir hat sich verändert. Für meine Generation war es ein stabiles, statisches Konzept: Bordeaux? Cabernet und Merlot; Sekt? Chardonnay und Pinot; Toskana? Sangiovese. So sehr, dass die Einführung von etwas Neuem durch die Verbesserung der aktuellen Situation gerechtfertigt werden muss. Ich glaube, dass ich in den 40 Jahren meiner Arbeit im Weinbausektor in San Michele das gesehen habe Ernte Umzug von Anfang November bis Ende September. Dann veränderte sich einer der grundlegenden Faktoren dieses Terroirdreiecks – Boden, Klima und Rebsorte. Wir können sagen, dass der Boden stabil ist. Wenn sich das Klima ändert, müssen wir unbedingt versuchen, es zu ändern Genotyp, sonst ist das Zusammenspiel nicht mehr optimal. Unter diesem Gesichtspunkt bringt Innovation Widerstand und eine Verringerung der Umweltbelastung mit sich. Die Wahl des Winzers besteht darin, zu prüfen, welche Sorten in seinem Gebiet am besten geeignet sind, und zu berücksichtigen, dass es zum Wohle des Weinbaus neue Sorten geben kann, die auf natürliche Weise aus Samen entstehen und den Weinbau von hier aus weitertragen können weiß, wie viele Jahre. Ich hoffe, dass es viele tun werden.
Gehen wir zurück ins Ausland. Wie gingen die Franzosen mit resistenten Reben um?
Die Franzosen schufen die Inrae, dieNationales Forschungsinstitut für Landwirtschaft und Umwelt, die etwa zehn resistente Eltern hervorbrachte und sie in den verschiedenen Gebieten verteilte, in denen sie sie kreuzten: Champagne, Burgund, Rhonetal und andere, um Nachkommen traditioneller Sorten zu schaffen. Das ist es, was wir bereits tun, aber wir können es nicht sagen, bestimmte Konsortien sagen uns sogar, dass wir nichts sagen sollen, bis wir sie haben. Die Franzosen blasen die Trompeten, pflanzen und das ist das Ergebnis. Wir bei den Eltern mögen Voltis Und artaban wir haben zweihundert, die wir dann mit Sangiovese, Montepulciano, Verdicchio usw. kreuzen. Die Franzosen wissen also wieder einmal, wie sie sich besser verkaufen können. Wir sind diejenigen, die paranoid werden: 5 % von a Souvigner Gris Im Prosecco Würde es wirklich Probleme verursachen? In Wirklichkeit wäre es immer Prosecco. Doch heute ist es nicht möglich.
Sind also Vorurteile das Haupthindernis auf dem Weg zur Nachhaltigkeit?
Schauen Sie, die größte Genossenschaftskellerei in meiner Gegend möchte nicht, dass Piwi gepflanzt wird, weil der Direktor in zwei Jahren in den Ruhestand geht und nicht mit der Produktion einer neuen Linie beginnen möchte. Wenn das also die Auswahlkriterien sind, lohnt sich alles. In Trentino Wir haben elftausend Hektar Weinreben. Wissen Sie, wie viele wir entfernen müssten, wenn wir die 30 Meter Abstand zu Häusern, Radwegen und Quellen einhalten würden? Mindestens 2000. Ist das Nachhaltigkeit? Wollen wir diese Sache nachhaltig machen oder gehen wir mit Ausnahmen voran? Meiner Meinung nach ist Nachhaltigkeit eine logische, kulturell und gesellschaftlich angemessene Antwort. Und konkret macht es keinen Sinn, damit fortzufahren Behandlungen wenn sie nicht benötigt werden und andere Lösungen gefunden werden können.
