Nicola Barbato Er ist Buchhalter, leidenschaftlicher Fotograf, arbeitet mit Repubblica Torino zusammen, hat seinen eigenen Blog (https://oldbastardmontrachet.wordpress.com/) und weiß, wie man schreibt. Wir lieben es, es hier auf Intravino zu lesen. [a. m.]
„Man braucht drei Dinge: den Weinberg, Zeit und Delikatesse“*
Der Preisanstieg der Weine aus den berühmtesten französischen Anbaugebieten (Champagner, Burgund, Bordeaux, mit der vierten Loire) in den letzten zehn/fünfzehn Jahren hat den Weinhandel in Italien in zweierlei Hinsicht beeinflusst: Er hat die Zahl der Unternehmen erhöht der Verteilung mit dem Versprechen von leichtem Reichtum und führte zur Suche nach neuen Territorien zum Plündern, um die Neugier der neugierigsten (hartgesottenen) Trinker zu wecken.
So wurde der Jura entleert, das Beaujolais wurde grundlegend und die Möglichkeiten des Languedoc wurden erforscht. Und das Wirsing?
Da Savoyen direkt hinter den Alpen liegt, kann man nicht sagen, dass es ein unbekanntes Gebiet ist, zumindest nicht für diejenigen, die im Piemont leben. Sicherlich und seltsamerweise sind seine Weine jedoch nur selten durch unseren Heimatboden gelangt. Denken wir über den Unterschied zu den Weinen aus dem Jura nach, der geografisch viel weiter entfernt liegt als Savoyen und die Modetrends sicherlich gut interpretiert haben, insbesondere im Hinblick auf natürliche Weißweine. Nur dass nun auch diese teuer geworden sind und die Jagd nach dem Neuen wieder begonnen hat.
Etikette Es handelt sich um eine auf französische Weine spezialisierte Vertriebsgesellschaft in Turin, zu der ich langjährige exklusive Handelsbeziehungen unterhalte (ich kaufe deren Weine und sie geben mir nicht einmal einen Rabatt). Fakt ist, dass Dario Pepinodeus ex machina des Vertriebs, hat einen Geschmack, der meiner Erfahrung nach oft ähnlich ist, vor allem bei Weißweinen und Champagner, und außerdem ein unglaubliches Gespür dafür, aufstrebende Produzenten vor anderen zu erkennen.
Daher nahm ich neugierig die Einladung an, am 11. März an der Weinvertikale teilzunehmen Les Fripons Von Gilles Berlioz, ein savoyischer Winzer, der derzeit zumindest unter Liebhabern auch in Italien erfolgreich ist. Es handelte sich um eine nahezu originalgetreue Nachbildung des Verticals, das letzten Februar auf der Slow Wine Fair in Bologna stattfand, bei der auch Berlioz anwesend war.
Zwei Worte über ihn scheinen mir angemessen.
Der 62-Jährige begann vor etwas mehr als dreißig Jahren als Winzer zu arbeiten und bewirtschaftete zunächst nur einen Hektar Land Chignin. Nach etwa zehn Jahren zusammen mit seiner Frau Christine, dem die wichtigste Cuvée des Unternehmens gewidmet ist, widmete sich dem ökologischen Landbau und verliebte sich anschließend in biodynamische Praktiken. Heute misst das Unternehmen weniger als fünf Hektar und produziert ca 25.000 Flaschen jedes Jahr.
Eine sehr präzise Entscheidung: Wenn es mehr Hektar gäbe, wäre es unmöglich, die Weinberge persönlich zu verfolgen, man müsste die maschinelle Bewirtschaftung einführen und man müsste das geliebte Pferd aufgeben. Ja, Berlioz ist ein besonderer Typ, der sehr nützlich ist, um überhaupt zum Mythos zu werden (ich kenne jemanden, für den er ist). Als wortkarger Autodidakt im Weinbau und in der Weinbereitung lehnt er staatliche Subventionen ab, um nicht vom französischen Staat abhängig zu sein (das Fehlen dieser Subventionen macht seine Flaschen für den Verbraucher nicht immer wirtschaftlich), und zahlt seinen Mitarbeitern höhere Gehälter als der Durchschnitt seiner Mitarbeiter Winzerkollegen und vor allem Er trinkt keinen Wein, sondern Bier.
Seine Philosophie führte ihn zur Schaffung des Domaine Partagé, ein ideales Weingut, das, wie der Name schon sagt, auf dem Erfahrungsaustausch mit den benachbarten Bauern und auf Solidarität basiert. In seinen Weinbergen wird es von Hand bearbeitet, unterstützt vom treuen Pferd, nach den Vorgaben der Biodynamik und ohne den Einsatz von systemischen Produkten oder Herbiziden. Sanfte Pressung und Weinbereitung mit einheimischen Hefen in Glasfaserbehältern mit anschließender Verfeinerung auch in Stahl oder Glasfaser. Für Liebhaber des Genres möchte ich die begrenzte Verwendung von Schwefeldioxid erwähnen. Die Flaschenverschlüsse bestehen ausschließlich aus hochwertigem Kork und sind sehr lang.
Mit der Vertikalen wurde beschlossen, das Verhalten dieser wichtigen Weißen aus Savoyen im Laufe der Zeit zu überprüfen und ihr Potenzial zu interpretieren. Die Wahl fiel auf eine der drei Cuvées des Unternehmens, Les Fripons. das heißt die Schurken. Und die Labels, deren Ästhetik sich jedes Jahr radikal verändert, widmen sich tatsächlich mit viel Fantasie den Kindern, die im Unternehmen arbeiten.
Sowie Les Filles, eine weitere Berlioz-Cuvée, ist den Mädchen gewidmet. Es handelt sich um zwei Weine, die auf derselben Parzelle, aber aus zwei unterschiedlichen Parzellen mit unterschiedlichen Eigenschaften entstehen. Während Les Filles ein direkterer Wein ist, benötigt Les Fripons, der aus kalkhaltigeren Böden stammt, Zeit. Die dritte Cuvée, Christine, stammt aus einer Auswahl von Trauben im Weinberg Les Filles.
Berlioz füllt die Jahrgangsweine früh ab und verkauft sie, wie es in vielen Gegenden Frankreichs üblich ist, ohne lange Reifung im Glas. Mittlerweile ist der Jahrgang 2022 auf dem Markt, aber in der Vertikalen lag der Fokus auf der Weiterentwicklung und so haben wir nur die Weine davon probiert Fünfjahreszeitraum 2014-2018. Die Rebsorte ist Roussannerhoneischen Ursprungs, aber auch in Savoyen, insbesondere in Chignin, weit verbreitet.
Im Vergleich zur Rhone. Die Roussanne verleiht den Weinen hier unterschiedliche Eigenschaften, die ein besonderes aromatisches Profil aufweisen, auch Noten von Bergkräutern aufweisen und (normalerweise) eine stärkere Säure aufweisen. Alpines Klima mit überwiegend Granitböden und gemäßigten Höhenlagen.
Wir machen unseren Mund mit dem Jacques 2012, aus der in Savoyen am weitesten verbreiteten Rebsorte (ca. 50 % der Weine werden hier aus Jacquere hergestellt), die sich in Wahrheit in einer Phase des müden Niedergangs zu befinden scheint. Beginnen wir also mit dem eigentlichen Handstand. Die Weine werden im Restaurant serviert aufsteigende Vintage-Sequenzaber fangen wir erst an zu reden, nachdem wir sie alle probiert haben.
Was folgt, ist eine Art kollektiver Bewusstseinsstrom, von dem berichtet wird, wie er sich unter den Teilnehmern der Verkostung entwickelte:
– Dario Pepino, Inhaber der L’Etiquette-Distribution
– Gabriele Rosso, stellvertretende slowenische Landeskuratorin und Mitarbeiterin von L’Etiquette
– Carlotta Fea, Mitwirkende bei L’Etiquette
– Elio Sandri, Winzer in Monforte d’Alba
– Luna Sandri, Winzerin in Monforte d’Alba
– Erika Mantovan, Essens- und Weinjournalistin
– Sara Piovano, Weinkommunikatorin
– Enzo Gola, Besitzer des Restaurants Ca’ Mentin in Revigliasco
– Giuseppe Amato, Winzer in Corneliano d’Alba
– Paolo Fantini, Besitzer des Restaurants Scannabue in Turin
– Jonathan Gebser, nationaler stellvertretender Kurator von Slowwine
– Attilio Granelli, Besitzer des Weinguts Daher in Turin und Mitarbeiter von Slowwine
Dario: „Jacquere überraschte mich mit seinen Jodnoten und seinem instabilen Gleichgewicht. Völlig andere Musik mit der Roussanne, egal aus welchem Jahr, hier sieht man den deutlichen Wandel im Stil von Berlioz.“
Elio: „Ja, man spürt auch eine tolle Mineralität in der Nase, bevor man es probiert.“
Dario: „Gerade bei älteren Weinen kommt die Mineralität zum Vorschein“
Erika: „Der 2018er ist trotz einiger Jahre in der Flasche immer noch fett und hat immer noch Primäraromen. Das Jahr 2017 hingegen ist dasjenige, das die Sprache Roussannes am besten spricht und mir im Moment am passendsten erscheint.“
Gabriele: „Ich finde die Helligkeit, die das Jahr 2014 ausstrahlt, verrückt, als würde es das frische und blendende Licht der Berge widerspiegeln. Sicher, es kommt aus einem kalten Jahr, aber diese Tatsache allein würde nicht ausreichen. Und ich möchte sagen, dass 2018 wieder in die gleiche Richtung gehen könnte. Es sind zwei Jahre, die in gewisser Weise miteinander sprechen.“
Elio: „Die Weine 2015, 2016 und 2017 sind die Weine, bei denen ich das Glycerin am meisten spüre und diese honigsüßen und fettigen Empfindungen vorherrschen. Stattdessen stehen 2014 und 2018 mehr auf Frische, ich erkenne sie als Bergweine wieder.“
Gabriele: „Der 2016er hat Substanz wie die 2015er und 2017er, aber viel weniger Wärme, was den 2017er am meisten auszeichnet.“
Sara: „2015 scheint mir zumindest im Moment am wenigsten konzentriert zu sein, wahrscheinlich aufgrund des heißen Jahres“
Dario: „Es unterscheidet sich tatsächlich von den anderen“
Elio: „Sicherlich sind 2014 und 2018 in der Perspektive sehr ähnliche Weine. Sie sind die beiden chronologischen Extreme und sie scheinen mir die besten der Batterie zu sein.“
Giuseppe: „Ich stimme dem zu, dass dem Jahr 2018 ein Hauch von Frische fehlt, den das Jahr 2014 hat. Aber der Vergleich hält.“
Elio: „Es ist eine Schande für 2015, wirklich müde. Ich fühle mich wie ein Toast, den ich übertrieben finde.
Giuseppe: „Es ist die Hitze des Jahres. Der 2014er hat jedoch eine Leichtigkeit, die allen anderen fehlt.“
Elio: „In heißen Jahren muss man mehr auf die Reifung der Trauben achten. So ist es auch in der Langa“
Jonathan: „2016 kommt mir sehr komplex vor. Natürlich hebt sich der 2014er von anderen Jahrgängen ab. Stattdessen gibt es im 2015er, der heute am wenigsten beachtet wird, einen nicht zu unterschätzenden herzhaften Anteil, der ihn unterstützt.“
Gabriele: „Aber das Jahr 2015 enttäuscht mich. Das sagte auch Gilles (Berlioz) bei der Verkostung in Bologna. Er hatte erwartet, dass es spannender wird, vielleicht auch wegen der Salzspur.“
Dario: „Ich habe diese Verkostung organisiert, um besser zu verstehen, was man von der Entwicklung dieser Weine erwarten kann. Aber auch, weil ich nach einer Möglichkeit suche, die Weine Savoyens als Kinder ihres Territoriums zu präsentieren, und das ist viel schwieriger als bei anderen Weinanbaugebieten.“
Enzo: „Savoy ist sicherlich komplex, aber seine Weine verdienen es, bekannt zu werden. In Savoyen gibt es komplexe Weine und es werden komplexe Weine verkauft, beispielsweise die der Domaine des Ardoisières, die alles andere als banal sind. Für einen neugierigen Liebhaber können Sie statt eines Burgunders versuchen, einen Savoy anzubieten.
Gabriele: „Dort ist viel Bewegung. Domaine de Chevillard leistet beim Jacquere hervorragende Arbeit. Es sind leichtere Weine als diese und sehr mineralisch.
Erika: „Das Problem ist die Identifikation. Für welche Sorte ist Savoy bekannt? Dieser Link fehlt. Es ist einfacher, an Savoyen zu denken, wenn es um Käse geht.
Gabriele: „Um den Fokus auf eine echte Sortenidentität zu legen, würde ich Altesse wählen: Mit Altesse kann man großartige Weine herstellen.“
Enzo: „Früher kamen viele Mondeuse hierher, aber der Name hat sich nicht durchgesetzt“
Erika: „Und es gibt auch das Problem, dass die Produzenten klein sind und wenige Flaschen produzieren“
Dario: „Stimmt, es gibt viele junge Produzenten. Zum Beispiel Matthieu Goury von der Domaine de Chevillard. Was nicht als biologisch oder biodynamisch deklariert ist, weil es kein Geld für die Zertifizierung gibt. Bevor er mit dem Weinanbau begann, hatte er einen anderen Job. Aber es gibt viele wie ihn, und sie alle wurden von der Arbeit von Brice Omont und Michel Gisard von der von Enzo erwähnten Domaine des Ardoisières inspiriert, die ursprünglich eine Genossenschaft war.“
Ich für meinen Teil bevorzugte das 2014, sowohl für eine agilere Schluckdynamik als auch für seine balsamischen Noten in der Nase und salzigen im Mund. Generell scheint mir, dass Les Fripons in kalten Jahren einen Vorteil hat, und das fällt mir angesichts der gewählten Rebsorte ein wenig auf. Zu Recht interpretiert Berlioz die Jahrgänge und die Unterschiede zwischen den verkosteten Weinen sind offensichtlich.
Savoie ist zweifellos eine Weinregion, die es wert ist, erkundet zu werden: Man lebt nicht nur auf der (grünen) Chartreuse. Damit es jedoch populär wird, besteht das Haupthindernis darin, dass es keine Weinidentität gibt, die in allen Teilen der Welt den Unterschied ausmacht. Denken Sie nur einmal darüber nach, welche Rebsorten einem sofort in den Sinn kommen, wenn wir von Burgund oder Mosel sprechen. Berlioz beschloss stattdessen, sich auf Roussanne zu konzentrieren, die, obwohl sie schon seit einiger Zeit in Savoyen präsent ist, automatisch auf Rhone schließen lässt. Und es gibt noch eine weitere Schwierigkeit, zumindest für uns in Italien, nämlich den Widerstand, den wir leisten, wenn wir uns einem anderen Geschmack nähern als dem, den wir gewohnt sind. Wir haben einen vielschichtigen, sedimentierten Geschmack, der uns aber oft auch durch aktuelle Moden aufgezwungen wird. Und es besteht die Notwendigkeit, die immer für alle Weine gilt, in diesem Fall jedoch umso mehr, Geduld zu lernen.
Gabriele: „Hören Sie sich jetzt den 2018er an: Er brachte Noten von Kaffeepulver zum Vorschein. Das sind Weine, auf die man warten kann. Im Glas und nicht nur im Laufe der Zeit.“
* Elio Sandri während der Verkostung.
[Il prezzo medio in enoteca di Les Fripons è di circa 45 euro]
Nicola Barbato
