Der Designer ist sich selbst treu geblieben, er hat aus den 60er- und 70er-Jahren der Maison-Archive geschöpft und den ganz Bon-Ton-Stil der frühen Tage des Gründers Valentino Garavani abgestaubt und ihm selbstverständlich seine unverwechselbare Handschrift hinzugefügt
Er kam unerwartet früh am Morgen an, an einem Montag, der alles andere als zufällig war. Eigentlich weit davon entfernt, auf Zehenspitzen zu gehen. Er übernahm die Szene und es hätte nicht anders sein können. Alessandro Michele er wählte den letzten Tag des Mailänder Modewoche, Dort wurde die Modenschau von Gucci erwartet, der Marke, die er sieben Jahre lang leitete, um der Welt einen kleinen Vorgeschmack auf seine Arbeit zu geben Valentin. Nur zwei Monate nach seiner Ernennung zum Kreativdirektor gab der Designer einen Ausblick auf die Prägung, die er dem Maison Piazza Mignanelli verleihen wollte, indem er der Welt die Vorfrühlingskollektion 2025 vorstellte, deren Titel nicht überraschend ist „Avant les Débuts“oder „vor dem Debüt“. Ja, denn nach der Ankündigung der Marke, die Herren- und Haute-Couture-Modenschauen im Juni dieses Jahres abzusagen, waren nun alle Profis beruhigt und hatten sich mit dem Gedanken abgefunden, bis Ende September warten zu müssen um den neuen Kurs von Valentino zu sehen. Und stattdessen gibt es hier eine Reihe von Looks, die eine Realität darstellen Manifest von Micheles Vision für die Zukunft des Modehauses.
Vergiss alles, was war Pierpaolo Piccioli, Es ist eine klare und dennoch großartige Ästhetik. Alessandro Michele blieb sich selbst treu, griff auf die Archive der Maison aus den 60er und 70er Jahren zurück und entstaubte den sehr guten Stil der frühen Tage des Gründers Valentino Garavani und fügte, selbstverständlich, seine unverwechselbare Note hinzu. Was sein bisheriges Werk so präzise und ikonisch gemacht hat und was nun so viel Wiedererkennungswert erlangt, dass man die Nase rümpft und auf den ersten Blick ausruft: „Aber das ist Gucci!“. Aber nein. Es ist sein kreatives Gespür, das prägt, was ihm begegnet, also die Tradition von Valentino Garavani. Michele ging unbedingt dort zeichnen, wo er sicher war, dass er „das finden würde, was er wollte“. der „Hippy-Chic“ der 60er und 70er Jahre, und zwar bis in die frühen 80er Jahre, die Ära, in der der „letzte Kaiser“ der Mode auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand, Arm in Arm mit dem damaligen Jetset. Monsieur Garavanis Opulenz harmoniert gut mit Micheles barockem Eklektizismus, aber diese ersten Kleidungsstücke sind es auf jeden Fall ganz anders als das Bild, das wir bisher von Valentino hatten. Die Vorfreude war groß und die Kritiker waren erwartungsgemäß geteilter Meinung.
Die Avant les Débuts-Kollektion ist ein Wirbelwind aus 171 Looks, die die Essenz von Micheles Stil einfangen, eine echte Absichtserklärung für die neue Richtung, die die römische Marke erwartet. Ein Triumph der Opulenz, des Maximalismus und der Leidenschaft für Schönheit, die den Designer seit jeher auszeichnet. Es gibt Anspielungen auf die glorreiche Vergangenheit des Hauses, gekonnt gemischt mit seiner zeitgenössischen und dekadenten Ästhetik, bestehend aus Gender-Fluid, der Großartigkeit der Details, der Liebe zu Accessoires und anderen historische und kulturelle Bezüge. Hier sind also plissierte und gerüschte Midiröcke, Mäntel mit Gürtel, ein Outfit mit weißem Mantel und Hut, das eine Hommage an die White Collection von 1968 darstellt und direkt aus der Garderobe von zu kommen scheint Jackie Kennedy. Dann Turbane und Schärpen für einen ethnischen Touch, Retro-Sonnenbrillen, Perlen, bestickte Socken. Die klassischsten und femininsten Accessoires kommen auch in Herrenoutfits mit Leichtigkeit zur Geltung, während die maßgeschneiderten Details die Damenoutfits bereichern. Blusen mit Rüschen und Volants, Umhänge und Mäntel umhüllen wahllos die Silhouetten von Männern und Frauen, in einer Ode an die Fluidität und Inklusivität der Geschlechter, die Michele schon immer zu seinem Aushängeschild gemacht hat. Die Inspiration stammt von Veruschkas ikonischem geflecktem Fell, das hier zum Anzug wird, und von Jackie ‘O’s Kleidern. Fransen, Haarbänder, lange Westen, Puffärmel, Paisley-Motive, glänzende Stoffe und Kunstpelz: Die Kollektion bewegt sich zwischen Epochen und Stilrichtungen, mit Bezügen zu den 70er und 80er Jahren, neu interpretiert in einem modernen Stil. Couture, ein wahres „gelobtes Land“ für den Designer, dringt in der Fertigung so weit vor, dass er ausruft: „Es gibt ein Niveau an Exzellenz, das ich zum ersten Mal sehe.“ Ich kann hier das Unmögliche verlangen. Für jemanden wie mich ist es ein kontinuierlicher Orgasmus, ein Höhepunkt. Jetzt müssen wir nur noch auf den September warten, auf das echte Debüt auf dem Laufsteg.
