Probieren Sie Alto Piemonte 2024 | Wenige (aber schöne) Entdeckungen, viele Bestätigungen und zwei Gewissheiten aus Granit

Erste Gewissheit: Wir reden viel über Alto Piemonte, trinken aber immer noch zu wenig.
Zweite Gewissheit: Wer Nebbiolo liebt, kann nicht anders, als diese Gegenden zu lieben.
Ende der Gewissheiten.

Was folgt, sind vereinzelte Notizen, die wir nach vielen Verkostungen im Castello di Novara weitergeben können Probieren Sie Alto Piemonte 2024, eine jährliche Referenzveranstaltung für diejenigen, die die Gegend kennen oder kennenlernen möchten. Dieses Jahr viele Bestätigungen, wenige, aber schöne Entdeckungen und einige unbeschwerte Überlegungen.

In einem Mund Wenn ich die Bitterorange nicht finde, bin ich nicht glücklich. Und im Jahr 2020 Guardasole-Anwesen da ist viel Schale, dann herrliches Unterholz, schwarzer Pfeffer, Thymian. Der Bauernhof von Marco Bui Der biologisch funktionierende Wein ist von Jahr zu Jahr gewachsen und Boca hat damit den Qualitätssprung geschafft, der mit dem Jahrgang 2021 abgeschlossen sein wird (sehr vielversprechende Fassverkostung).

Wenn die Boca 2020 von Davide Carlone – normalerweise immer einer der überzeugendsten – braucht vielleicht noch Zeit (die Nase ist überschwänglich, aber der Mund wirkt etwas spannungslos), sein Croatina 2019 Colline Novaresi Doc (von einem 80 Jahre alten Weinberg auf vulkanischem Boden) ist ein köstlicher Genuss. Eine Flasche, die ich immer gerne im Keller haben würde. Bemerkenswert ist die Neugestaltung der Etiketten, die auch für ein anderes historisches Weingut in der Gegend im Gange ist, nämlich Podere ai Valloni, die den mediterransten Boca der Herkunftsbezeichnung hervorbringt: Christlicher Weinberg 2015, der einen definitiven und facettenreichen Balsamico aufweist.

Silvia Barbaglia Stattdessen präsentiert es einen „kleinen“ neuen Wein, der eine große Zukunft hat: heißt es Cascina del Buonumore und es handelt sich um einen Colline Novaresi Doc Rosso 2022, der aus denselben Trauben hergestellt wird, die auch für Boca verwendet werden, jedoch aus den unteren Weinbergen stammen. Nebbiolo und Vespolina, die nur Stahl herstellen: Der Abdruck des Porphyrs und des Vulkans ist deutlich und der Schluck fesselnd. Ein wirklich zentrierter Wein.

Kapitel Bramaterra.
Abgesehen davon, dass er einen schönen und eindrucksvollen Namen hat, ist dies der DOC aus Alto Piedmont, bei dem wir in letzter Zeit größere Begeisterung und auch eine unglaublich durchschnittliche Qualität festgestellt haben. Wir haben es hier erzählt und gehen zwei Jahre später bestätigt aus diesem Ereignis hervor. Der Verweis auf diese Bezeichnung bleibt bestehen Odilio Antoniotti: Sein Bramaterra 2020 hat bereits alles und ist unglaublich bereit. Komplexer, aber sehr moderner, agiler Schluck: man kann ihn auf mehreren Ebenen lesen und im Moment ist er alles, was ich mir in einem Glas wünsche. Eine weitere Bestätigung ist Bramaterra Cascina Cottignano 2019 von Colombera & Garella: sehr elegant blumig und eine perfekte Balance. Wenn der Önologe Cristiano Garella heute ein Bezugspunkt für das gesamte Gebiet ist, ist das junge Weingut von Lorenzo Ceruti im Casa del Bosco (Sostegno): agile, subtraktive und inspirierte Weine.

Die Verfeinerung ist keine Entdeckung mehr Fabio Zambolin (FeldoKüsten von Sesia Rosso e Vallelonga, Coste della Sesia Nebbiolo) sehr talentierter Winzer aus Cossato. Fabio arbeitet auch im Team von Die Pianelle, Das Brusnengo-Weingut Chesul Bramaterra lässt keinen Moment aus (bei der Verkostung ist der Jahrgang 2019 jedoch in einem viel besseren Zustand als der 2018er, der etwas langsam ist). Ein weiterer Wein des Tages – nach Antoniotti – ist immer Bramaterra Balmi Bioti 2019 von Das Gebäude. Wer Zweifel an der „Mineral“-Erkennung hat, sollte es versuchen. Unglaublicher Geschmack und Tiefe, fast salzig und eine fleischige Frucht (des Waldes), verschmolzen mit dem Balsamico-Anteil.

Randnotiz: Wer Zement bei der Weinherstellung verwendet, hat die Nase vorn. Im gesamten oberen Piemont. Wobei unter anderem für viele leider die einzige Schwachstelle die Bewirtschaftung des Holzes bleibt.

Es liegt fast auf der Hand zu sagen, dass ich Gattinara Von Antoniolo Sie sind immer tadellos und fotografieren die Unterschiede zwischen den verschiedenen Crus genau (es gibt ein Derby zwischen Fans von San Grato-Knochen und die von Heiliger Franziskus); Der Geschmack ist stattdessen etwas überraschend Franchino. Ich dachte immer, dass der aus dem Keller von Alberto Raviciotti Es war das typischste Gattinara-Gericht, das sowohl von denen, die diese Gegend lieben, als auch von denen, die es nicht kennen, probiert werden sollte und manchmal aufgrund seiner charakteristischen eisenhaltigen und blutigen Note fast spaltend ist. Was es 2020 allerdings (noch?) nicht gibt: ein etwas „lehrreicherer“ Schluck. Guter Wein, um es klarzustellen, aber viel „weniger Gattinara“.

Über die Lektion.
Hin und wieder muss ich mir ins Gedächtnis rufen, dass Klassik nicht immer gleichbedeutend mit langweilig oder zu technisch ist. Der San Sebastiano Allo Zoppo 2016 von Sella-Anwesen Es ist ein Wein, den jeder probieren sollte, um die Präzision im Glas zu überprüfen. Vielleicht fasziniert mich ein historischer Weinberg, aber dieser Wein scheint das Sinnbild für den Geschmack und die Eleganz der Sandstrände dieses Gebiets zu sein. Nützliche Rezension, insbesondere für diejenigen, die kleine Hölzer missbrauchen und sich möglicherweise nicht ganz über den Unterschied zwischen Evolution und Oxidation im Klaren sind.

Rückkehr in die Gegend von Gattinara. Da ich einige (vielleicht falsche) Vorurteile über die Herstellung der klassischen Methode aus Nebbiolo hatte, hatte ich mich nie mit den Weinen von Nebbiolo befasst Vom Herrneines der ersten Unternehmen in der Region, das daran geglaubt hat: Seine beiden Blasen sind sicherlich interessant, aber Der Putto 2019 (der einzige Gattinara aus großen Fässern in der Unternehmenslinie) ist wirklich ein großartiger Gattinara-Gattinara.

Und das Vespalina? Es tut gut, wenn es einen in einen Pfefferschwall stürzt und Lust macht, ihn auch im Sommer etwas gekühlt zu trinken. Ohne große Ansprüche… ohne Holz. In der Reihenfolge des Podiums: Paride Chiovini, Francesco Brigatti, Miru.

Die Weißweine der Gegend (auf Erbaluce-Basis, die nicht auf dem Etikett deklariert werden darf) wirken immer etwas zu steif: Rinaldi die Geschenke Costa di Sera dei Tabacchei, 2023 ist immer noch kaputt und braucht eine Flasche, um (zusätzlich zum Salz) das darin enthaltene Potenzial zum Vorschein zu bringen. Am überzeugendsten (wie auch die gesamte Linie des Kellers, dessen Kronjuwel das ist Wird machen) ist die weiße Colline Novaresi Lucia Von Francesca Castaldi.

Die Notizen zu den Dokumenten sind spärlich Sizzano (Das Interessanteste ist zweifellos das von Paride Chioviniverkostet in Magnumflaschen) und so weiter Ghemme, die im Durchschnitt etwas gedämpft wirkte, wenig Dynamik hatte und Hölzer oft zu beseitigen war. Zwei Qualitätsbestätigungen: Mazzoni Weinbauern mit Dei Mazzoni und auch auf Ebenen Francesco Brigatti mit Jenseits des Waldes 2019, obwohl ich immer gerne eine Korbflasche von seinem „einfachen“ Colline Novaresi hätte MotZiflon.