Der italienische Designer wird in Padua ausgestellt

In den letzten Jahren wurde viel getan, um durch Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Podcasts das Leben und die Karriere von Rosa Genoni (1867-1954) zu erzählen, für die, vielleicht nicht ganz zutreffend, die Mutterschaft des Konzepts „Made in Italy“ gilt. Seine Biografie ist in dem kürzlich veröffentlichten, von Eleonora D’Errico signierten Band mit dem ausführlichen Titel L. ausführlich dargelegtan Donna, die Korsetts hasste (Rizzoli, 2024) und nun die von Elisabetta Gastaldi und Elisa Masiero kuratierte Ausstellung, die am 1. Juni letzten Jahres in Padua eröffnet wurde; Rosa Genoni, die Schöpferin von Made in Italy, Leben, Mode und Kunst, das bis zum 8. September im Palazzo Zuckermann zu besichtigen ist, der mit seiner Textilkunstsammlung der ideale Ort zu sein scheint, um die menschliche und künstlerische Reise von Rosa Genoni zu erzählen. Genoni, eine Frau des 19. Jahrhunderts, sicherlich nicht in einer Kulturmetropole, sondern in Tirano geboren, einer Stadt im Veltlin, die immer noch weniger als 9.000 Einwohner hat, hatte jedoch das Glück, in Mailand bei ihrer Tante Emilia eine Ausbildung zur „Schwimmerin“ zu machen Schneiderei. Dank seiner Fähigkeiten in der Herstellung von Kleidung beschloss er, während einer Konferenz über die Arbeitsbedingungen im Jahr 1884 durch Paris zu reisen, einige Jahre in der französischen Hauptstadt zu bleiben und sich direkt mit den Praktiken der Ateliers, vor allem aber mit der Realität auseinanderzusetzen das schon seit Jahrhunderten diktiert hat und noch lange Zeit die Paradigmen von Mode und Stil diktieren wird. Dort erlangte er wahrscheinlich nicht nur ein tieferes Wissen über die Techniken, sondern vor allem über die Schaffung origineller Modelle, sondern begann auch zu verstehen, dass der Begriff „Identität“ auch heute noch von grundlegender Bedeutung für das ist, was wir mit dem Begriff Mode bezeichnen.

Modell-Kleiderskizze Frühling (oder Flora)

Seit seiner Rückkehr nach Mailand im Jahr 1888 begann er nicht nur für das Haus H. Haardt & Figli zu arbeiten, sondern begann auch eine fieberhafte Tätigkeit, bei der Rosa Genoni das Bewusstsein schärfte und auf einen einzigen Schlüssel drängte: die Notwendigkeit zu bauen, durch Kleidung, eine italienische Identität, einen Stil, einen Geschmack, der mit dem französischen konkurrieren könnte. Es ist ein äußerst wichtiger Schritt, nicht nur Genonis Weg zu verstehen, sondern in einem größeren (und dauerhaften) Maßstab auch viele der Naturschutzreaktionen und auch viele kulturelle, politische und soziale Missverständnisse zu verstehen, die die Reinheit seiner Geschichte und Tradition nicht sehen eher als spontaner Ausdruck von Stilen und Formen, sondern als Reaktion, manchmal sogar reaktionär, auf ein „anderes“ Modell, das wir im Gegensatz dazu nachahmen wollen. Es ist wahr, dass Rosa Genoni zutiefst und mit einem Engagement, das damals nicht von allen geteilt und manchmal sogar abgelehnt wurde, an die Notwendigkeit glaubte, diese neue Erzählung auszuarbeiten. Wo soll also diese „italienische Mode“ anfangen? Die Antwort ist scheinbar die naivste, aber gleichzeitig aus verschiedenen Perspektiven bedeutsamste: die der Renaissance, die der Namen der großen Meister von Giotto bis Pisanello, von Botticelli bis Tizian. Das Debüt war mitreißend und ging in die Geschichte ein, dank der Präsentation ihrer Kreationen auf der Mailänder Expo im Jahr 1906, die fiktive Wechselfälle in sich trugen und ihr den Großen Preis der internationalen Jury einbrachten. Es ist kein Zufall, dass Rosa Genoni jene Giganten der italienischen Kunst auswählte, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht so sehr von Italienern, sondern von den großen ausländischen Intellektuellen betrachtet, bewundert, studiert und als Vorbilder ausgewählt wurden Tatsächlich erfanden sie die Renaissance, indem sie ihr zunächst einen Namen gaben und sich stärker mit ihrer historischen und künstlerischen Bedeutung befassten als die Bewohner von Bel Paese selbst. Wir verdanken Goethe, Winckelmann, Ruskin und Burckhardt die Geschichte dieser Renaissance-Bilder, die auch heute noch ein fester Bestandteil des Made in Italy-Geschichtenerzählens sind, und wir verdanken sie exzentrischen Schriftstellern wie dem Franzosen George Sand (männliches Pseudonym von Amantine Lucile Aurore Dupin de Francueil) als in seinen Romanen als La Mare au Diable (1846) trug dazu bei, das Konzept der „Renaissance“ in die Mode zu bringen. Rosa Genoni gelang es daher, diese Erzählungen und den Wunsch, diese visuellen Codes zurückzugewinnen, abzufangen, indem sie sie in Kleidung übersetzte, die wie Erklärungen der Zugehörigkeit zu einer Tradition wirkte, die jedoch bereits das Ergebnis einer externen kulturellen Vermittlung war.

ein Buch mit einem Bild von einem Mann und einer Frau

Rosa Genoni, Geschichte der Mode im Laufe der Jahrhunderte durch das BildBergamo 1925.

Von 1906 bis 1910 ließ sich der Designer von griechischer, römischer und mittelalterlicher Kunst inspirieren, lehnte den Directoire- oder Empire-Stil ab, der nach 1905 in Mode war, und bevorzugte die „Prinzessin“-Linie, wie aus einigen der ausgestellten Zeichnungen und Skizzen hervorgeht. Mode als Botschaft, als Kommunikationsmittel, das Absichten und Überzeugungen zum Ausdruck bringt, ist es daher richtig zu behaupten, dass Mode für Rosa Genoni nicht so sehr ein Zweck war, sondern ein Mittel zur Kommunikation und vor allem zur Festlegung von Fixpunkten im Zustand der weiblichen Emanzipation : Hierin war der Designer zweifellos ein Pionier, ein Engagement, das sich auch in der Welt der Presse niederschlug und eine Debatte anregte, die sich stets mit der Notwendigkeit beschäftigte, der italienischen Mode ein eigenständiges Profil zu verleihen, aber auch mit Fragen, die von den Arbeitsbedingungen der Designer reichten Frauen in den Lieferketten produktiv machen, sich aktiv an pazifistischen Bewegungen beteiligen und sich für das Frauenwahlrecht einsetzen. Seine theoretisch-pädagogische Absicht verfolgte er parallel mit dem Band mit dem Titel Die Kunst der Kleidung und dann weiter mit Geschichte der Mode im Laufe der Jahrhunderte durch das Bild(1925). Auch um 1908 kam ihm bei einem Besuch im Louvre die Idee für sein wichtigstes Kleid, das Tanagra-Modell, inspiriert von den Tonstatuen des dritten Jahrhunderts v alles eine Möglichkeit, der durch das Korsett aufgezwungenen „weiblichen Form“ zu entfliehen, steht aber auch im Einklang mit seinen Interessen an der Anthroposophie und jenen Kreisen, die, wie im Erlebnis des Monte Verità in der Schweiz, wo sich viele Vorläufer der Moderne schon früh manifestierten Ziel war es, Kleidung neu zu formulieren, um dem Körper mehr Freiheit zu geben, sich auszudrücken. Als echtes Statement-Kleid trug Rosa Genoni ein Beispiel von Tanagra, um sich auf dem ersten italienischen Frauenkongress 1908 in Rom zu präsentieren. Rosa Genoni widmete sich wie kaum eine andere Persönlichkeit ihrer Zeit diesem unermüdlichen Projekt der Aufwertung der italienischen Identität, die einerseits damals wie heute ein unendliches Gut darstellte, andererseits aber auch die ständige Gefahr des Nachdenkens in sich birgt Wir sind Hüter von Riten und Formen, die in der Realität jeder Kultur einem fortschreitenden Wandel und einer zunehmenden Verunreinigung unterliegen. Während sich die italienische Kunst und Mode in der Mythologisierung einer idealen Beispielgeschichte sonnte, revolutionierten Matisse und Picasso in denselben Jahren jenseits der Alpen die Kunstgeschichte und beeinflussten das Konzept von Körper und Schönheit. Der Ausstellungsrundgang ist reich an Materialien aus der bedeutenden Sammlung von Raffaella Podreider und der Anna Kuliscioff ETS-Stiftung in Mailand und umfasst Dokumente, historische Fotografien, Skizzen, zeitgenössische Modeskizzen und Originalartefakte von Rosa Genoni, wie das Kleid Garben frisch restauriert.

Rosa Genoni, Bühnenkleid Garben für mediale Arbeit Seele

Die Ausstellung bietet einen wichtigen Ausgangspunkt für eine immer notwendige Debatte, insbesondere heute, in einem Kontext, in dem das Konzept des Made in Italy wenig nützt, wenn es in seinem Potenzial und seinen Grenzen nicht ausreichend verstanden wird. Weniger erzählt wird die Karriere von Rosa Genoni in den zwanzig Jahren, in denen ihre progressive Inspiration in autarke Rhetorik überging. In der Gazzetta di Venezia vom 1. März 1938, deren erste Seite dem „Besuch des Führers in Italien“ gewidmet war, hielt Rosa Genoni eine Kolumne mit dem Titel „Weibliche Spielarten“, in der sie mit neuen Begriffen auf die Schlacht ihres Lebens zurückkam: „ Die Möglichkeit der Schaffung einer italienischen Mode und damit der Befreiung unserer Bekleidungsindustrie von der Knechtschaft des Auslands ist nicht nur heute zu spüren, obwohl diese latente Stärke auch bei uns erst in den letzten Jahren dank der leuchtenden faschistischen Wiedergeburt spürbar geworden ist entwickelt und auf den Weg zu seinen sicheren Eroberungen gebracht.